На лоджии или балконе кабачки высевают после окончания заморозков, то есть в конце мая – начале июня. Но для получения более ранней продукции на окне выращивают рассаду. К посеву приступают за месяц до высадки растений на постоянное место. Почвенную смесь того же состава, что и для огурца, готовят заранее.
Семена калибруют и прогревают в течение 2-3 часов при температуре 60° С. Повышению урожайности способствует намачивание их в растворе алюминиево-калиевых квасцов (2 мг на 100 грамм воды).
Высевают семена сразу в горшки диаметром не менее 8 см или ящики с ошпаренными опилками. Глубина заделки 3-4 см. В фазе крупных семядольных листьев растения из ящиков пересаживают в горшки. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 22…25° С, а затем в течение недели ее снижают: днем до 15…20° С, ночью до 12… 15° С. В дальнейшем температуру опять повышают: днем до 18…25° С, ночью до 15…17° С. Относительная влажность воздуха должна составлять 60-70%. Повышение температуры и особенно относительной влажности воздуха приводит к изнеживанию рассады, снижению ее сопротивляемости болезням.
На постоянное место рассаду высаживают после окончания заморозков. Если балкон или лоджия застеклены, то это можно сделать на две недели раньше. Пересаживать кабачок лучше вечером (при заходе
солнца), тогда растения не теряют тургор. Их пересаживают по одному в горшки диаметром не менее 10 см или в ящики, где размещают на расстоянии 50-70 см друг от друга. Во время пересадки стараются не повредить корни. Затем их хорошо обжимают землей, а растения обильно поливают и на 1-2 суток притеняют влажной газетной бумагой, которую периодически смачивают. В дальнейшем по мере необходимости кабачок поливают теплой водой.
Кабачок очень отзывчив на подкормки раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10). Обычно подкормки применяют через 7-10 суток. Если в начале цветения стоит холодная дождливая погода, то проводит искусственное опыление. Для этого на рыльце женского цветка наносят пыльцу с мужских.
При сильной загущенности вырезают лишние бесплодные побеги или один-два крупных листа. Если образуется длинный побег, то его подвязывают шпагатом и ведут по вертикальной шпалере. Урожай убирают регулярно, как только плоды достигают длины 15-20 см.
После первого заморозка растения срезают и выбрасывают. Тару тщательно моют и дезинфицируют 1 % раствором марганцовокислого калия.
Семена цуккини прогревают в течение 2 часов при температуре 60 °С.Можно прогревать их и на отопительной батарее: завернуть в ткань. Тогда этот процесс продолжается 2-3 суток.
На рассаду семена высевают за 25-30 сут до высадки на постоянное место (в конце апреля-начале мая). Питательная смесь должна быть легкой, ее составляют из перегноя, огородной земли, торфа и крупнозернистого речного песка (1:1:1:1). Увлажненной смесью наполняют горшочки или бумажные стаканчики диаметром 6-8 см и заделывают семена на глубину 2,5-3 см. Затем горшочки обильно поливают из лейки с ситечком.
Горшочки с семенами ставят в ящик, который размещают в самом теплом месте, накрыв сверху пленкой. Через 4-5 суток, когда появятся всходы, ящик перемещают в светлое место ближе к окну, а пленку снимают. Температуру по возможности на несколько дней снижают на 5…6 °С, чтобы растения не вытянулись.
Спустя 8 суток после появления всходов растения подкармливают слабым раствором марганцовокислого калия с добавлением суперфосфата (1-1,5 грамм на 1 литр раствора). Почву предварительно поливают и рыхлят, растения равномерно поворачивают к свету. Через две недели после первой подкормки применяют вторую – раствором коровяка (1:10).
За неделю до высадки на лоджию рассаду начинают постепенно приучать к условиям будущего места выращивания. Растения усиленно проветривают, в солнечные дни их выносят на свежий воздух: сначала на полчаса, далее продолжительность пребывания на нем увеличивают. Поливы ограничивают.
На постоянное место цуккини высаживают после того, как окончатся заморозки, то есть в конце мая – начале июня. Если имеются утепляющие материалы, то рассаду можно высадить на две недели раньше. Посадку проводят в глубокие ящики, располагая растения через 50-70 см друг от друга.
Поливают цуккини теплой водой (в солнечную погоду более обильно), стараясь не попасть на листья. Подкармливают их один раз в 10 суток раствором сложных минеральных удобрений (3-5 грамм на 1 литр воды) или раствором коровяка (1:5). Минеральные и органические подкормки можно чередовать. Цуккини охотно посещают насекомые, но в пасмурную и дождливую погоду, а также на застекленных балконах и лоджиях цветки необходимо опылять вручную.
Летом цуккини сильно разрастается, в результате растения загущаются, уменьшается прогревание почвы под ними, ухудшается проветривание, затрудняется доступ насекомых к цветкам. Все это снижает урожайность. Поэтому надо внимательно следить за растениями и периодически срезать наиболее старые и крупные листья. Иногда необходимо убрать до трети листьев, но это окупается сторицей, поскольку растения образуют большое количество дополнительных завязей.
Плоды убирают своевременно, не переращивая их, хотя на товарных качествах подобное обстоятельство не отражается благодаря длительному периоду технической спелости. Но чем раньше снимать плоды, тем больше образуется новых. Урожайность цуккини на лоджии высокая: с одного растения можно получить 3-15 плодов.
Патиссон – однолетнее растение семейства тыквенных, разновидность твердокорой тыквы. Родина патиссона – Средиземноморское побережье, поэтому его еще называют иерусалимским артишоком. В Европе эта культура распространена сравнительно мало и более известна в США. Растения патиссона очень декоративны и могут украсить любой балкон или лоджию.
Плоды патиссона, превосходящие кабачок по плотности и вкусу, богаты сухими веществами и сахарами, причем последние представлены легкоусвояемыми формами фруктозы и глюкозы. В плодах также обнаружены соединения щелочного характера, пектины, ферменты. В патиссоне много витаминов С и группы В. В пищу употребляют завязи в возрасте 3-5 сут, их отваривают, жарят, фаршируют, солят, маринуют. Патиссон очень полезен при ожирении, гипертонии, малокровии, болезнях почек: он способствует лучшему отделению желчи и восстановлению гликогена в печени, усвоению белков и поддержанию щелочной реакции крови.
Растение кустовое, реже плетистое. Стебель прямостоячий, граненый, жестко опушенный, с укороченными междоузлиями. Цветки желтые, немного мельче, чем у кабачка, перекрестноопыляющиеся. Плоды сплюснутые, дисковидные, с сегментированными краями, белые или желтые. Семена кремовые, укороченные и широкие.
В отличие от кабачка это более теплолюбивая культура. Патиссон требователен к свету и почвенному плодородию. Почву предпочитает рыхлую, структурную, с нейтральной реакцией. Для выращивания на лоджии или балконе используют районированные сорта.
Белые 13 – среднеспелый (вступает в плодоношение через 53-67 суток после появления всходов). Растение кустовое, ветвящееся. Плоды тарелочной формы, с выпуклой серединой и зубчатыми краями, бледно-зеленые, диаметром 5-10 см, массой 400-500 грамм.
Диск- раннеспелый (начинает плодоносить спустя 42-47 суток после появления всходов). Растение кустовое, образует один-два боковых побега. Плоды дисковидные, со слабовыраженной зубчатостью по краям, гладкие, белые, массой 300-400 грамм. Мякоть белая, малосочная, среднехрустящая. Отличается холодостойкостью, но поражается мучнистой росой и серой гнилью.
Зонтик – раннеспелый (вступает в плодоношение через 49 суток после появления всходов). Растение кустовое или полукустовое. Плоды чашевидные или колокольчатые, с зубчатыми краями, гладкие, иногда слабобугорчатые, белесые или светло-зеленые, массой около 400 грамм. Мякоть плотная, белая. Относительно устойчив к грибным болезням.
Для посева нужны крупные полновесные семена, желательно трех-четырехгодичной давности, что гарантирует получение высокого урожая. Повышению урожайности способствует прогрев семян (особенно одногодичных) в течение 3-4 часа при температуре 50…60° С, а также намачивание их в течение 24 часов в 0,002 % растворе алюминиево-калиевых квасцов.
Семена на рассаду высевают за 30 сут до высадки на постоянное место (в конце апреля – начале мая). Состав почвенных смесей может быть различным, например: разложившийся торф, перегной, опилки (5:4:1); перегной, дерновая земля, опилки (3:2:1); низинный торф, опилки, коровяк, разведенный пополам с водой (3:1:0,5); торф, дерновая или полевая земля, перегной, коровяк (6:1:2:1). В смесь добавляют (грамм на 1 кг): аммиачную селитру – 0,5, порошковидный суперфосфат – 1,2, сернокислый калий – 0,5, известь-пушонку- 1,2.
Если рассаду выращивают без пикировки, то семена сразу высевают в горшочки. В противном случае посев проводят в ящики размерами 60 х 30 х 7 см, а в фазе семядольных листьев растения пересаживают в горшочки. Семена заделывают на глубину 1,5-2 см. Всходы появляются через 3-5 суток после посева.
До появления всходов температуру поддерживают в пределах 18…25° С. С появлением всходов ее на 4-6 суток снижают до 15… 16° С, а затем снова повышают: днем до 17…22° С, ночью до 17° С. Очень строго надо контролировать температуру в период цветения, особенно ночью. Снижение ее до 10° С может привести к тому, что не произойдет оплодотворения. Пикируют растения во влажную почву (центральный корень немного прищипывают).
На постоянное место растения высаживают после окончания заморозков (конец мая – начало июня). На застекленной лоджии это можно сделать на две недели раньше. Для посадки используют вазоны или пластмассовые ящики, наполненные рыхлой питательной смесью того же состава, что и для рассады. В ящиках расстояние между растениями должно составлять 50 см.
Ухаживают за патиссоном так же, как за огурцом: регулярно поливают, через каждые 10-14 суток проводят подкормки. Яркие цветки привлекают насекомых, но иногда нуждаются в доопылении. В период вегетации растения сильно разрастаются. Для их проветривания и доступа пчел к цветкам рекомендуется регулярно удалять нижние старые или поврежденные листья и неопыленные завязи.
К уборке приступают спустя 8-11 суток после цветения. Завязи собирают два-три раза в неделю, срезая их с частью плодоножки. Допускать перерастания нельзя: это сдерживает появление новых завязей, а значит, снижает урожайность. С одного растения можно собрать 2-4 кг плодов.
После окончания вегетации растения удаляют, почву выбрасывают или частично используют для новой смеси. Тару обязательно дезинфицируют.
Декоративная тыква – однолетнее растение семейства тыквенных. Это очень красивая культура со съедобными плодами, и ее хорошо выращивать на балконе и лоджии.
В плодах декоративной тыквы присутствуют необходимые организму человека общества: белки, жиры, углеводы. Они богаты пектином, солями калия, натрия, магния, фосфора, меди, кобальта, а по количеству железа тыква – чемпион среди овощей. Много в ней и витаминов, а провитамина А даже больше, чем в моркови. В тыкве обнаружен витамин Т, способствующий более интенсивному усвоению пищи и ускоряющий жизненные процессы. В пищу используют молодые сочные завязи с рыхлой мякотью. Поджаренные в масле, они даже вкуснее столовой тыквы. Из недозрелых плодов готовят мармелад.
Тыква способствует выведению лишней воды из организма, поэтому ее рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она также снижает кислотность желудочного сока, предохраняет слизистую оболочку кишечника от повреждений, поддерживает щелочную реакцию крови.
Стебель декоративной тыквы стелющийся, длинноплетистый (но встречаются короткоплетистые и кустовые формы), округлый или ребристый. Листья очередные, длинночерешковые, цельные, округлые, сердцевидные или угловатые, мелкие. Все части растения покрыты тонкими грубыми волосками либо колючими шипиками. Цветки одиночные, равномерно расположенные на главной плети и боковых побегах. Мужские цветки иногда собраны в соцветия, они отличаются от женских длинными цветоножками. Венчик яркий, оранжево-желтый, крупный.
Плоды оригинальной грушевидной, бутылочной, тарелочной или чалмовидной формы, с бородавчатой либо гладкой поверхностью, очень яркие, густоопушенные. Со временем опушенность исчезает. Зрелые плоды массой 200-400 грамм покрыты твердой корой и в пищу малопригодны, зато служат прекрасным декоративным украшением.
Растение требовательно к теплу и влажности воздуха. Семена прорастают при температуре не ниже 16… 17° С. Цветет тыква до самых заморозков. Культура светолюбивая, плохо переносит затенение. Предпочитает рыхлую плодородную почву с нейтральной реакцией.
В домашних условиях декоративную тыкву выращивают так же, как и цуккини. Для ранней культуры за две-три недели до высадки на постоянное место подготавливают рассаду, которую выращивают в горшочках, наполненных смесью торфа, перегноя и речного песка (1:1:0,5). В смесь, кроме того, добавляют (г на 10 кг): нитроаммофоску – 15, известь – 30.
На лоджии или балконе растения высаживают в фазе двух-трех настоящих листьев (в конце мая – начале июня). Поскольку декоративная тыква не выносит затенения, то ее высаживают в большие емкости. В качестве уплотнителя можно посадить скороспелые зеленные культуры.
Растение неприхотливое. Уход состоит из регулярного рыхления почвы и поливов в жаркую и сухую погоду. Эффективны подкормки раствором коровяка (1:10) с добавлением суперфосфата (1 грамм на 1 литр раствора). Первую подкормку проводят через 10-15 суток после посадки, вторую – с появлением первых завязей. Чтобы удержать растения в вертикальном положении, их подвязывают к шпалере.
Молодые плоды для употребления в пищу начинают собирать в первой половине июля. После окончания вегетации растения срезают, почву выбрасывают, тару и проволоку дезинфицируют.
Лагенария, или индийский огурец, посудная тыква, горлянка, – еще один представитель семейства тыквенных. Родина этой культуры – Индия и Средняя Азия. Известна она с незапамятных времен. По свидетельству Плиния Младшего, еще древние римляне делали из лагенарии различные сосуды и даже винные бочки. И в настоящее время многие африканские народы изготавливают из высушенных плодов лагенарии посуду, в которой можно хранить воду, молоко, зерно, муку, семена. В нашей стране некоторые овощеводы-любители также делают из лагенарии изящные вазы, шкатулки, пепельницы и другие предметы, поскольку ее кора поддается лакировке, окраске, выжиганию. Чтобы изготовить сосуд, в зрелом плоде проделывают отверстие и наливают в него кипяток. Внутренние ткани размягчаются, и их извлекают, после чего насыпают песок, наливают воду и полоскают этой смесью плод до полного очищения внутренних стенок. Потом выливают воду и просушивают сосуд.
Плоды лагенарии содержат углеводы, соли калия, кальция, магния, железа, а также витамины В,, В2, С, РР, провитамин А. В семенах присутствуют органические кислоты, жирное масло, смолистые вещества. В пищу употребляют молодые плоды длиной 40-60 см с тонкой кожицей: они нежны, вкусны, долго не грубеют. Такие плоды варят, жарят, тушат, маринуют. Иногда в пищу используют молодые стебли и листья.
Благодаря значительному содержанию пектина и малому количеству клетчатки легенарию рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, скарлатине, В народной медицине молодые плоды и зеленые черенки применяют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Семена обладают глистогонным действием.
Корневая система лагенарии очень мощная, поэтому ее часто используют в качестве привоя при выращивании ценных сортов и гибридов огурца, дыни, арбуза. Стебель вьющийся, отличается сильным ветвлением. Цветки раздельнополые, с железисто-мягковолокнистым околоцветником, белые. Плоды разнообразной формы: тонкие и широкие, змеевидные и овальные. Молодые завязи с густым белым опушением, которое по мере роста исчезает. Зрелые плоды образуют прочный деревянистый панцирь и в пищу непригодны.
Лагенария – тепло- и светолюбивое растение, предпочитает теплые места, защищенные от ветра, и плодородную почву. За короткий период лагенария поднимается по шпалере и обильно покрывает ее листвой.
В домашних условиях сначала выращивают рассаду на окнах с южной стороны. Семена высевают в конце апреля. Поскольку они твердокорые, то перед посевом их намачивают в течение 24 часа и проращивают во влажных опилках, мхе, фильтровальной бумаге при температуре 25° С. Через 5-7 суток, как только семена наклюнутся, их высевают по одному в горшочки диаметром 10-12 см. Дальнейший уход такой же, как за рассадой всех тыквенных культур.
Спустя месяц после появления всходов и как только исчезнет угроза заморозков, растения высаживают на балконе или лоджии в крупные горшки диаметром более 20 см или глубокие ящики. На дно кладут дренаж, несколько зернышек суперфосфата и насыпают почвенную смесь того же состава, что и для огурца. Рассаду предварительно обильно поливают теплой водой, вынимают растения с земляным комом и высаживают их вровень с почвой на расстоянии 70-80 см друг от друга, хорошо обжав руками. После высадки растения слегка притеняют газетной бумагой или другим подручным материалом.
Лагенария любит обильные ежедневные поливы теплой водой. Для сохранения влаги почву в горшках или ящиках мульчируют сухим торфом. В прохладные ночи растения накрывают сначала ящиком, а затем пленкой. Некоторые любители после высадки лагенарии устанавливают над растениями дуги или каркасы и при необходимости укрывают их пленкой.
В течение вегетации проводят три-четыре подкормки, чередуя органические и минеральные. В качестве органических удобрений применяют растворы коровяка и птичьего помета. Для минеральных подкормок используют раствор огородной удобрительной
смеси (3,5 – 4 грамм на 1 литр воды) или древесной золы (30 грамм на 1 литр воды). Расход раствора 2 литра на растение.
Как только растения достигнут высоты 1 метра, их подвязывают. Для этого над каждым растением натягивают шпагат и обвивают им каждое междоузлие. В качестве опоры иногда применяют сетку.
Центральный стебель и боковые побеги прищипывают по типу огурца. Цветки начинают распускаться во второй половине дня, а полностью раскрываются лишь к полуночи. Опыляют их ночные насекомые, однако первые цветки целесообразно опылять вручную. Чтобы избежать загущения, часть боковых побегов и плодов удаляют, оставляя 3-7 штук на растении.
Плоды лагенарии не срывают целиком, а отрезают нужную часть. Место среза быстро пробковеет, а плод продолжает расти. Один плод можно оставить на семена. Перед наступлением заморозков семенник убирают для дозаривания, которое продолжается 15-20 суток, после чего отпиливают один конец плода и вытаскивают семена. Семенники нельзя долго хранить в теплом помещении, так как под их кожистым панцирем создаются хорошие условия для прорастания семян. После первого заморозка растения убирают, почву выбрасывают, тару моют.
Как и огурец, томат отлично растет не только на подоконнике, но и на лоджии или балконе. В этом случае используют те же сорта, что и для комнатной культуры.
На открытых балконах и лоджиях рассаду высаживают после окончания возможных заморозков (в конце мая – начале июня), на застекленных – на две-три недели раньше. Но при возвратных холодах, если температура воздуха опускается ниже 0° С, растения вносят в комнату или закрывают еще одним слоем пленки либо бумагой.
Рассаду для лоджии и балкона выращивают так же, как и для окна. Семена высевают за 60-70 суток до высадки на постоянное место (в конце февраля – начале марта). За две недели до пересадки растения постепенно приучают к новым условиям: в солнечные дни их выносят наружу, а на ночь заносят в помещение (при низкой положительной температуре рассаду оставляют на балконе или лоджии и на ночь, прикрывая ветошью либо пленкой).
На каждом растении, предназначенном для пересадки, должны находиться 11-13 листьев и одно-два сформировавшихся соцветия. Высаживают их в контейнеры или ящики (через 20-25 см друг от друга). В почве предварительно делают лунки глубиной две трети высоты горшка или кубика. Переросшие растения сажают наклонно. К моменту высадки рассады на балкон или лоджию освещенность значительно увеличивается по сравнению с зимним периодом, что способствует повышению урожайности.
Для подкормок применяют сбалансированные питательные растворы на основе обычных минеральных удобрений. В первый раз томат
подкармливают раствором (грамм на 1 литр воды):
1) аммиачной селитры 0,5,
2) мочевины 0,5,
3) суперфосфата 2,
4) сернокислого калия 1.
При второй подкормке в период цветения второй кисти дозу азота и калия удваивают, в последующем (в период налива плодов на второй кисти и во время сбора урожая) дозу фосфора повышают до 5-6 грамм. На томате часто отмечаются признаки магниевого голодания, поэтому растения рекомендуется опрыскивать 1 % раствором сернокислого магния.
Многие овощеводы-любители делают специальные приспособления для выращивания томата на лоджии или балконе, чем снижают затраты на постоянный уход. Растения высаживают в решетчатые ящики с субстратом из верхового торфа, мха и почвенной смеси. Ящики ставят на контейнер с питательным раствором, который подливают раз в неделю. Для большей надежности с боку контейнера помещают приспособление, регулирующее уровень воды. В результате корни, достигнув дна, опускаются в раствор и получают необходимое количество питательных элементов. На открытых балконах в ветреную погоду растения защищают пленкой.
Короткостебельные сорта (Дубок, Белый налив) формируют в два-три стебля, оставляя на каждом растении по две-три кисти. Верхушки при этом прищипывают. Длинностебельные индетерминантные гибриды ведут в один стебель, который прищипывают за 45-50 суток до окончания вегетации. Пасынки систематически удаляют (один раз в неделю). После того как растения достигают шпалеры, верхушки перекидывают через нее, опускают под углом 40-45° и подвязывают к стеблям соседних растений.
Детерминантные сорта также можно формировать в один стебель, но в верхней части всегда оставляют один-два пасынка. Если рост ограничивается соцветием, то самый сильный из боковых пасынков используют в качестве побега продолжения. Завязавшиеся плоды крючками подвешивают к шпалере, чтобы они не обрывались. С одного растения на лоджии или балконе получают до 1,5 – 4 кг плодов.