Для получения свежих листьев зимой эндивий или эскариол сеют в открытый грунт с июня до середины июля (желательно в рассадники рядами, расположенными через 10-15 см друг от друга). Глубина заделки семян 0,5-1 см. Всходы появляются спустя 8-10 суток. В фазе трех-четырех настоящих листьев растения прореживают на расстояние 5-10 см. Второй раз их прореживают, когда диаметр розетки достигнет 25 см.
В октябре растения выкапывают с комом земли и переносят на лоджию. Там их вплотную друг к другу прикапывают в ящик с влажным песком и накрывают рогожей, так как эти салаты доращивают без света. Оптимальная температура для доращивания около 1…2° С. При резком похолодании ящики заносят на кухню. Растения периодически проветривают, осматривают, собирают и удаляют листья пожелтевшие и с признаками заболеваний. При хороших условиях они сохраняют свои свойства несколько месяцев.
Ревень – многолетнее растение семейства гречишных. В Европу он попал в средние века из Индии, а в Россию культурный ревень был завезен в прошлом столетии из Китая знаменитым путешественником Н. М. Пржевальским. В настоящее время его возделывают повсеместно на приусадебных участках. Разросшиеся кусты после выкопки можно выгонять в домашних условиях.
В черешках и листьях ревеня содержатся различные сахара, многие органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, уксусная и другие), гликозиды, смолистые и красящие вещества, витамины В, С, Б, РР, провитамин А. Из черешков прикорневых листьев готовят кисели, компоты, пудинги, мармелад, варенье, фруктовые супы, из ревеня получаются и хорошие начинки для пирогов. Одни гликозиды, присутствующие в ревене, обладают вяжущим действием, другие – слабительным, поэтому его часто рекомендуют в качестве слабительного или закрепляющего средства (в последнем случае принимают сухой экстракт, сироп или настойку из корней). В тибетской медицине ревень назначают для устранения жара, вызванного ядами, и для заживления ран.
Ревень – ценная культура, дающая раннюю продукцию, когда другие овощи из открытого грунта практически не поступают. В первый год после посева образуется прикорневая розетка листьев, на второй – стебель. Корень имеет хорошо развитое корневище, на головке которого расположены крупные почки. Стебель толстый, полый, слабооблиственный, высотой до 2 метра. Ежегодно на растении развивается мощная листовая розетка. Листья овальные, круглые или удлиненные. Черешки удлиненные, зеленые, розовые либо красные. Цветки обоеполые, собраны в метельчатые соцветия. Плод – трехкрылый орешек коричневого цвета, содержит одно семя.
Культура холодостойкая, корневища переносят морозы до -30° С, однако в очень суровые зимы частично вымерзают. Оптимальная температура для ее роста 8…12° С. Ревень хорошо выдерживает затенение, влаголюбив. Для выгонки можно рекомендовать несколько сортов.
Крупночерешковый – раннеспелый. Розетка листьев средней компактности. Черешки длиной 45-50 см, с нежной кисло-сладкой сочной мякотью. Сорт характеризуется высокой побегообразовательной способностью и устойчивостью к болезням.
Московский 42 – раннеспелый. Высокоурожайный. Розетка листьев средней компактности. Черешки длинные, толщиной 3 см, слаборебристые, у основания красные, выше зеленые, с красной пигментацией, мякоть зеленая.
Огрский – среднеспелый. Розетка листьев крупная. Черешки длинные, толщиной 2,5-3 см, зеленые, с красной пигментацией у основания, мякоть зеленая. Сорт устойчив к стрелкованию.
Упрямец – раннеспелый. Розетка приподнятая, листья слабо- и среднепузырчатые. Черешки длиной 49-55 см, светло-зеленые, с антоциановой окраской у основания. Сорт устойчив к стрелкованию.
Лучший материал для выгонки – двух-трехлетние растения, выкопанные из грунта. Эти кусты помешают в ящики или полиэтиленовые пакеты и до первых заморозков оставляют на участке либо на лоджии и балконе, прикрыв их одеялом. Хранение корневищ при низкой температуре способствует окончанию периода покоя у растений и началу выгонки, а небольшое промерзание корней несколько ускоряет отдачу урожая.
Для выгонки ревеня не требуется света, так как урожай формируется благодаря оттоку питательных элементов из корневищ. Поэтому выгонку проводят в темных местах кухни, накрывая ящики черной пленкой, а еще лучше – в кладовке.
Оптимальная температура воздуха должна составлять 10…15° С, влажность – 60-70%. Один раз в неделю ревень поливают (2-3 литра на растение). После каждого полива, а также при повышении температуры помещение проветривают.
Через 20-25 суток при нормальных условиях черешки достигают длины 20-25 см. Их осторожно выламывают и используют в пищу. При многократной срезке после каждого сбора растения подкармливают раствором мочевины (1,5-2 грамм на 1 литр воды). Урожай убирают в течение шести – восьми недель, за это время делают пять-шесть сборов. Весной ревень можно выгонять на лоджии и балконе.
Хорошие результаты дает контейнерная культура. В этом случае отрезки корневищ со старых посадок, предназначенных для раскорчевывания, весной высаживают в контейнеры и доращивают в течение лета, а весной следующего года выгоняют.
Спаржа – многолетнее растение семейства спаржевых. В культуре ее широко возделывают в Италии, Франции и многих других странах. В нашей стране эту культуру часто выращивают на огородах, причем не только как овощную, но и как декоративную. Разросшиеся кусты используют для выгонки.
В стеблях и листьях спаржи присутствуют большое количество солей калия, кальция, магния, железа, многие микроэлементы и азотистые вещества, значительную часть которых составляет аспарагин. Она богата витаминами В, и В2, С, РР и провитамином А. В зрелых плодах обнаружены органические кислоты, а в семенах – жиры. Из молодых побегов готовят салаты, супы, вторые отварные и тушеные блюда. Спаржу можно консервировать и замораживать.
Спаржа полезна при заболеваниях печени, почек, подагре, повышенном кровяном давлении. Она снимает усталость и стимулирует работу сердца. В народной медицине настои из молодых побегов и отвары из корней спаржи применяют в качестве мочегонного средства. Плоды в тибетской медицине рекомендуют при всех болезнях в области органов, расположенных около солнечного сплетения.
Растение отличается сильноразвитым корневищем. Его подразделяют на собственно корень и корневища, которые представляют собой утолщенные клубни и служат хранилищем питательных элементов. Через пять-шесть лет корневища отмирают и взамен них образуются новые. На верхнем конце главного укороченного корня расположены толстые короткие почки, покрытые пленочными видоизмененными листиками. Эти почки в дальнейшем формируют однолетние побеги, выполняющие роль листьев. Почки новых побегов закладываются выше уровня прошлогодних, и все корневище, развиваясь, растет вверх.
Стебель покрыт видоизмененными листьями (чешуями), из пазух которых отходят пучки тонких стебельков (кладодий), также выполняющих роль листьев. Молодые побеги, находящиеся в почве, белые, мясистые, чрезвычайно сочные. После появления над поверхностью почвы они окрашиваются в зеленый цвет и быстро грубеют.
Спаржа – двудомная культура, поэтому у нее различают мужские и женские растения. Первые отличаются более высоким урожаем и долговечностью, у вторых – более толстые стебли и более крупные цветки. После цветения женских цветков образуются красные ягоды диаметром 0,5 см, в которых формируется по одному-два семени.
Растение холодостойкое. Переносит морозы до -30° С, но молодые побеги могут повреждаться заморозками. Оптимальная температура для роста и развития около 10…12° С. Спаржа влаголюбива: при сухости почвы побеги становятся волокнистыми и приобретают горький вкус, но при сильном переувлажнении загнивают корни. Культура очень требовательна к почве, предпочитает легкую по механическому составу, плодородную, некислую.
За рубежом возделывают более ста сортов спаржи с зелеными, красными и белыми верхушками. В нашей стране районирован всего один сорт французского происхождения, улучшенный российскими селекционерами.
Аржентельская – среднеранний. Побеги крупные, мелковолокнистые. Головка заостренная, с узкими рыхлыми недоразвитыми листками бледно-розового цвета. Растения образуют ранние побеги, но быстро истощаются. Сорт особенно пригоден для выгонки.
Для выгонки спаржи используют корневища двух-трехлетних растений. Осенью их выкапывают и устанавливают в ящики или контейнеры вплотную друг к другу. Емкости с корневищами ставят в подвал или на утепленную лоджию.
Чтобы получить белые побеги, спаржу выгоняют без доступа света, поэтому над корневищами насыпают почву слоем 18-20 см и хорошо ее поливают. Оптимальная температура для выгонки 10…14° С. При более высокой температуре побеги становятся тонкими и длинными.
Спустя две недели после посадки появляются верхушки. Побеги раскапывают и выламывают у основания. Отбеленная спаржа по вкусу и питательности равноценна зеленой, но уступает ей по содержанию витамина С.
Для получения зеленых побегов ящики с корневищами ставят ближе к свету. Побеги, достигающие длины 15-20 см, срезают ножом. У более длинных основание становится волокнистым, а головки (самая вкусная часть) растрескиваются.
Урожайность спаржи составляет 2-3 кг с 1 м2. После выгонки растения становятся непригодны для дальнейшего использования.
Щавель – многолетнее растение семейства гречишных, распространенное повсеместно в зонах умеренного климата. В дикорастущем виде известен людям в доисторических времен. В России щавель выращивали почти в каждом огороде, а день 16 мая в русском крестьянском календаре даже помечен как «Мавра – зеленые щи». Зимой из многолетних корневищ можно выгонять зелень.
В молодых листьях содержатся углеводы, белки, соли железа, калия, кальция, магния, яблочная, лимонная и щавелевая кислоты. Щавель – богатый источник витаминов В1, В2, С, Р, РР и провитамина А. В пищу употребляют молодые листья в сыром, отварном и консервированном виде. В старых листьях накапливается слишком большое количество щавелевой кислоты и дубильных веществ, что нежелательно для организма человека, поэтому перед или во время цветения собирать щавель не рекомендуется.
Целебные свойства щавеля известны исстари. Он обладает сильным противоцинготным действием, улучшает пищеварение, уменьшает гнилостное брожение в кишечнике. Рекомендуют щавель и как желчегонное средство при заболеваниях печени, а также кровеостанавливающее и вяжущее. Отвар из корней – хорошее закрепляющее средство. В тибетской медицине корни и семена щавеля назначают для подсушивания ран и нарывов, лечения отравлений и оспы. Однако из-за высокого содержания щавелевой кислоты его не рекомендуется употреблять при нарушении солевого обмена, воспалении кишечника и туберкулезе.
В первый год растение формирует розетку с прикорневыми листьями, во второй и последующие – цветоносные побеги. Корень стержневой, в верхнем слое почвы разветвленный, образует корневище. Стебель прямостоячий, бороздчатый, высотой до 1 метра. В молодом возрасте он нежный, сочный, но к поре цветения становится волокнистым, жестким и несъедобным. Прикорневые листья черешковые, яйцевидно-продолговатые, у основания кольцевидные, заостренные. Стеблевые листья сидячие, мелкие. Цветки красновато-желтые, мелкие, собраны в метельчатое соцветие. Плод – трехгранный орешек коричневого цвета. Растение перекрестноопыляющееся, холодостойкое, теневыносливое, влаголюбивое. Предпочитает плодородную почву со слабокислой реакцией. Для выгонки зелени можно рекомендовать несколько сортов.
Авдеевский – раннеспелый. Розетка компактная. Листья крупные, длиной 30- 34 см, шириной 10-12 см. Характеризуется повышенным содержанием витамина С (22-42 мг).
Белъвийский – раннеспелый. Листья светло-зеленые, мясистые, крупные. Черешки-толстые, средней длины. Вкус слабокислый. Отличается урожайностью и высокой зимостойкостью.
Крупнолистный – раннеспелый. Розетка приподнятая, полураскидистая. Листья овально-удлиненные, светло-зеленые, крупные. Отличается очень высокой товарностью, урожайностью и зимостойкостью.
Широколистный – раннеспелый. Листья яйцевидные, зеленые, среднекрупные. Очень урожайный.
Для выгонки в домашних условиях осенью заготавливают корневища с трех-четырехлетних плантаций. Концы корней обрезают на длину 50 см, листья срезают, оставляя верхушечную почку. Хранят корневища при температуре 0…30°С. По мере надобности их заносят в помещение, наклонно высаживают в ящики (расстояние между рядами 5-7 см) и засыпают почвой слоем 18-20 см.
После посадки температуру в помещениях поддерживают на уровне 16…18° С, растения умеренно поливают. Первую срезку проводят через 15-20 суток после посадки, вторую – спустя еще 10-15 суток. После каждого сбора урожая корневища подкармливают раствором минеральных удобрений (грамм на 10 литров воды): мочевины 15-20, калийной соли 10. Выгонку продолжают до третьего сбора (около 1,5-2 мес после начала отрастания листьев). Урожайность зелени достигает 3-4 кг с 1 м2.
Любисток, или дудчатая трава, заборенка, – многолетнее травянистое растение семейства сельдерейных. Родина его – Индия. Распространен любисток практически повсеместно, культивируют его и на приусадебных участках средней полосы России.
Листья любистока богаты солями калия, витамином С и провитамином А (по его содержанию они не уступают моркови). В листьях, плодах и корнях растения присутствует эфирное масло. Листья в свежем и сушеном виде добавляют в салаты, вторые мясные и рыбные блюда, соусы, маринады. Черешки засахаривают и получают цукаты. Высушенные корневища – хорошая пряная приправа. Молодые корни и стебли используют для отдушки кондитерских изделий и напитков. Но из-за сильного аромата любисток следует применять в небольших количествах.
Это растение широко используют в народной медицине. Листья, приложенные ко лбу, облегчают головную боль. Отвары и настои из корней, листьев и семян употребляют при сердечно-сосудистых и желудочных заболеваниях, как мочегонное средство. Отвар корней рекомендуют в качестве глистогонного средства, при водянке, нервных заболеваниях, для укрепления волос.
По внешнему виду любисток похож на сельдерей. Стебель полый, у основания с многочисленными чешуями, вверху ветвящийся, диаметром 3-4 см. Листья на длинных черешках, крупные, треугольные,
перисторассеченные, темно-зеленые, блестящие, с нижней стороны более светлые.
Любисток – холодостойкое и морозоустойчивое растение, хорошо отрастает ранней весной. Всходы появляются при температуре 5…7° С. Эта культура свето- и влаголюбива. К почве любисток нетребователен, но не выносит кислых.
В домашних условиях любисток, как правило, доращивают и выгоняют на окне зимой. Для этого поздней осенью с одно-двухлетних посадок выкапывают корневища массой 7-10 кг и разрубают их лопатой на несколько частей. Места срезов присыпают толченым углем. Затем части корневищ высаживают в контейнеры или горшки. После этого у них удаляют все листья, оставляя лишь молодые побеги. Если листьев нет, то срезают всю верхнюю часть (на 2-3 см от уровня почвы). Емкости с любистоком ставят в темное теплое место на кухне. Как только начнут отрастать листья, их переставляют ближе к свету. Зелень срезают по мере отрастания.
Иногда любисток размножают семенами. Ранней весной их высевают в горшок или ящик на рассаду. Ее выращивают в течение 45- 50 суток, поддерживая температуру 20…22° С. Кроме того, необходимо помнить, что в период появления всходов любисток очень требователен к свету. В противном случае растения сильно вытягиваются и качество рассады снижается. В фазе четырех-пяти настоящих листьев растения по одному высаживают в просторные горшки и хорошо поливают теплой водой. Дальнейший уход за любистоком такой же, как за всеми комнатными растениями. Однако он потребляет много влаги, поэтому растения часто поливают и следят, чтобы в поддонах постоянно находилась вода. В результате развивается сочная листовая поверхность.
Подкармливают любисток один-два раза в месяц (желательно после срезки листьев), обычно раствором комплексных минеральных удобрений (3-5 грамма на 1 литр воды) или золы (20 грамма на 1 литр воды с добавлением 2 грамма мочевины). Убирают зелень по мере необходимости, стараясь оставить несколько молодых листьев для дальнейшего роста. Срезать листья начинают с внешней стороны растения.